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Learning about wine, vines and vignerons whilst living in the Languedoc

Version francaise 2017

Votez et … votez encore

Les peuples de France et du Royaume-(Pas)Uni

Nous vivons dans des moments décisifs pendant que les élections sont sur nous. Des promesses ont faites par tout le monde, de nouveaux faits ont été envoyés pour nous stupéfier. Alors laissez-moi préciser …

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Il n’y a qu’un seul choix qui ait du sens, une seule campagne qui a conservé sa promesse depuis le début de l’année.

Donc, votez Coutelou, ouvrez une bouteille et enregistrez votre soutien pour quelqu’un qui respecte toujours sa promesse. Le dernier “vigneron de gauche *” qui suit toujours le droit chemin!

Votez et votez à nouveau.

*© Vincent Pousson

Qu’est-ce qui est dans une bouteille?

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Deux bouteilles de vin espagnol. Agréables à boire sans enflamer le coeur. Alors, qu’est-ce qui leur fait valoir une article sur le blog?

La réponse réside dans les bouteilles vides. L’Albet i Noya était une bouteille typique, rien d’inhabituelle. Jusqu’à ce que j’ouvre l’autre, un vin recommandé à la gamme d’Aldi pour fêter Pâques. La bouteille était si lourde, si inhabituellement lourde que j’ai décidé de la peser. Résultat – 747g vide, comparé à 427g pour l’autre bouteille, qui est approximativement moyen pour d’autres que j’ai pesé. (Cela impliquait un énorme sacrifice puisque j’ai dû boire plusieurs vins, j’espère que vous appréciez la souffrance. En plus un comportement légèrement obsessionnel).

En d’autres termes, 2 bouteilles d’Albarino pèsent approximativement le même que 3 bouteilles régulières. En ce qui concerne l’expédition et l’environnement ça devient coûteux. Le point le plus grave que je fais est que, si nous faisons campagne pour la sensibilisation à l’environnement en matière du vignoble, nous devrions également prendre en compte le coût environnemental du produit fini. Dans ce cas, il n’y avait pas de bonne raison pour une grosse bouteille, ce n’était pas un vin mousseux sous pression qui exigeait un verre plus épais.

J’ai aimé le vin mais je n’achèterais pas une autre bouteille car je considère que je paye des emballages inutiles. Il y a trop de coûts, le temps de prendre position.

Les vins 2016 de Mas Coutelou

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Dégustation le 27 septembre

C’était une année de difficultés, comme je l’ai signalé plusieurs fois. D’un hiver et printemps pratiquement arides et un été froid et, ensuite, très chaud, les vignes ont eu du mal à faire face au climat bizarre. Ajoutez une tempête de grêle, les escargots qui mangaient un grand nombre de raisins et du mildiou. Il n’est pas surprenant que la quantité de vin produit ait été considérablement réduite, les bouteilles seront beaucoup plus rares que les années précédentes, alors, lorsque vous aurez la chance de les acheter il faut le faire. Si la quantité est en baisse, qu’en est-il de la qualité?

J’ai eu la chance de goûter à travers la gamme des vins à deux reprises. Le 27 septembre, les vins étaient dans leur enfance, juste mis en cuve, l’équipe s’est réunie pour obtenir les premières impressions. À la fin du mois de janvier et en février je les ai goûtés encore une fois. Ce que j’ai goûté, c’était le vin des différents vignobles avant d’être assemblés dans les cuvées que Jeff va vendre quand ells seront prètes. Par conséquent, mes notes concernent les ingrédients plutôt que le plat fini.

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Dégustation le 28 janvier

J’ai décidé de publier tout simplement mes notes comme je les ai écrits à deux reprises – pas d’édition, juste mon impression personnelle à l’époque. Déjà, ces vins avaient beaucoup changé après 4 à 5 mois et ils auront changé encore plus avant d’être assemblés au Vin Des Amis etc. Je n’ai choisi que les vins principaux, il y a plusieurs autres cuves avec d’autres vins mais ce sont les Les principaux vins du Mas Coutelou.

Septembre 2016

Janvier / février 2017

TB – très bon, B – bon, AB -Assez bon, OK

  1. Muscat Petits Grains – 2 semaines de macération, nez plutôt neutre mais saveur de Muscat frais avec des tanins / texture. Saveur d’orange là-bas – B

Le nez de Muscat et fleur d’oranger. Pas le gout typique de raisin mais un Muscat               sec, frais, direct et propre. Un peu de séchage à la fin mais le vin s’intégre bien. – B

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2. Carignan Blanc – peu réduit sur le nez, belle acidité fraîche et fruits appétissants.                Toujours troublé. B

Cela a vraiment amélioré, les arômes de fleurs blanches, les fruits frais et blancs.               Très long. TB

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3. Maccabeu / Grenache Gris / Muscat – Belles saveurs de poires et pommes rouges. Acide     fraiche, belle. Plein, belle texture. TB

Un peu de sucre résiduel encore mais fruit frais direct – poires et pommes B

4. Cinsault (Segrairals) – assemblé avec marc de Syrah. Bonne acidité fraîche. OK

Pas goûté

5. Grenache Ste Suzanne – Peu vert, assez acidique, quelques notes épicées après. Un peu     aggresif. – OK

11,5%, léger mais fruité et gout de raisin, a perdu son acidité, plus rond – AB

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Grenache, juste vendangé

  1. Syrah Ste Suzanne – Beau, parfumé, fruits rouges, bonne acidité et tanins doux – TB

Le nez de fruits rouges très attrayant, a un certain poids donc surpris qu’il est 12%,            riche et facile à boire B+

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Grenache de Ste. Suzanne

  1. Flower Power (plus d’autres) – Fruits rouges ronds, saveurs de fruits rouges et vif. – AB

 Syrah et Cinsault ajoutés, le nez est adorable, vraiment attrayant avec des fruits                  rouges, floral. Bonnes saveurs de ronds fruits rouges – B

  1. Syrah Segrairals – Fermente toujours, beaucoup de sucre résiduel. Agréable, acidité fraîche, fruits rouges – AB

Pas goûté

  1. Syrah La Garrigue – Légère acétate de nez, Fruits ronds et noirs. Belle texture, remplit la bouche – B

Fruits ronds et intenses au nez et à la saveur, prunes, un peu fermés, bons tanins – B

  1. Grenache La Garrigue – Agréables arômes de cerises mûres, bonne acidité et texture. Mûr – B+

Des fruits (mûrs) très frais et ouverts, ronds et mûrs. Un peu de sucre résiduel                      encore – B+

  1. Mourvèdre – Des arômes floraux très attrayants, encore du sucre, des framboises – B

Beaucoup amélioré, un peu réduit mais les saveurs de réglisse, fruits noirs et le goût          s’aggrandit dans la bouche, pourrait être la grande surprise du millésime – TB

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Mourvedre que je viens de cueillir

  1. Carignan – beaux fruits noirs, très fruités et frais. Finition très propre, minéralité presque en ardoise – TB

Toujours en marche, un peu piquant de fermentation. Acide encore, mais il y a des            fruits noirs (mûrs) qui jouent sur les papilles, va devenir beau – TB

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Dans l’ensemble, l’impression générale est de bonne qualité avec beaucoup de fraîcheur et les fruits pour équilibrer le vin. Le Mourvedre pourrait fournir le vin étoile de l’année qui serait une surprise, bien que le Carignan aille sans doute s’améliorer pour devenir une étoile encore une fois. Les blancs, dans divers styles, montrent de nouveau la haute qualité des vins blancs du domaine. Après une année très problématique, il est surprenant que les vins apparaissent si bien, ils démontrent assurément des vignes saines et un vigneron soigneux.

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Feter le 2016 avec Bibonade rosé

Premier Coutelou du printemps

C’est longtemps que j’écris sur les événements de Mas Coutelou, donc le temps d’une mise à jour. Je remercie Jeff, Vincent et Julien de m’avoir informé pendant mon absence.

Les premiers mois de 2017 ont été humides dans le Languedoc, contrairement au temps aride de 2016. Les photos de Julien ci-dessus montrent l’eau une semaine après la pluie et ses pieds coincés dans le sol pendant qu’il taillait. Jeff avait prévu de planter un vignoble de différents types d’Aramon à Théresette (à côté de La Garrigue) en jachère les dernières années. Cependant, le sol reste très humide et la plantation n’a pas été possible, à moins que les choses changent rapidement, le projet sera reporté à l’année prochaine. Pour la même raison, le premier labour serait déjà fini dans la plupart des années, mais il est en attente pour des conditions plus sèches.

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Avant la taille (photo et travail de Julien)

Julien a complété la taille vers le 10 mars. Il a photographié le premier débourrement parmi des cépagess précochés tels que le Muscat. Cependant, Jeff m’a dit cette semaine que, en général, les bourgeons sont plus tardifs cette année, le temps plus frais encore une fois responsable. Ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose. Rappelez-vous que les gelées peuvent causer des dommages importants aux vignes, en particulier aux bourgeons, et les Saints De Glace (date traditionelle à laquelle le risque de gel est terminé) est du 11 au 13 mai. Je me souviens d’avoir visité la Loire en avril dernier et de voir des dégâts de givre, des vignobles entiers sans production pour l’année.

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Débourrement (Julien)

Les conditions météorologiques sont favorables à quelque chose, malheureusement pas de bonnes nouvelles non plus. Les escargots, qui ont ravagé un grand nombre de bourgeons et de feuilles dans Flower Power et Peilhan l’année dernière, ont trouvé l’humidité beaucoup à leur avantage. Ils sont un véritable ennemi, une volée d’oiseaux serait très bienvenue ou nous verrons plus de scènes comme celles-ci à partir de 2016.

Les oiseaux et les hérissons n’aiment pas tous les pesticides de la region, et la manqué d’arbres. Encore plus de besoin de planter les arbres et les arbustes.

Dans la cave, le nouveau bureau et salle de dégustation est complet. Notre amie Jill a fait un montage des étiquettes Mas Coutelou et nous l’ avons donné à Jeff que cadeau. J’espère que cela pourrait décorer les murs des nouvelles pièces.

Le plancher de la cave qui était à moitié recouvert de résine l’année dernière est maintenant couvert partout et une nouvelle cuve en inox est arrivée. (Photos de Vincent).

Le 22 mars, Jeff a fait les assembages des vins 2016. Ou au moins la plupart d’entre eux. Une ou deux cuves ont toujours du sucre résiduel mais sinon les vins étaient prêts et les conditions étaient favorables. Je ne révélerai pas les cuvées assemblées, c’est à Jeff à dévoiler. Cependant, je peux dire que la récolte réduite de 2016 signifie moins de vins disponibles et moins de cuvées. Dans le prochain article, je vais offrir mes pensées sur les vins 2016 après des dégustations en octobre et février.

Enfin, il y avait un prix pour Jeff lui-même. Le 30 mars, il est nommé ambassadeur officiel de l’Hérault par la Chambre de Commerce du département. C’était un honneur pour Jeff lui-même et pour les générations des familles Mas et Coutelou qui ont fait le domaine ce que c’est. Fondée dans les années 1870 à 7, Rue De La Pompe par Joseph Étienne Mas qui a planté des vignes et gardé des vaches après avoir combattu dans la guerre franco-allemande de 1870-1. Cinq générations plus tard Jeff est un ambassadeur pour Puimisson, les vignerons et l’Hérault et avec ses vins il nous a vraiment gâtés.

Le RAW et le cuit

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L’anthropologue français Claude Lévi-Strauss a proposé que les points communs culturels, les différences et les similitudes, soient basés sur des contraires quotidiens comme le cru et le cuit. Je me suis souvenu de cela en assistant le 12 et 13 mars à la foire annuelle RAW à Londres. Il a aussi servi à certaines émotions opposées, mélanger mes métaphores un jeu de deux moitiés.

RAW était créé par Isabelle Legeron dont le livre “Natural Wine” serait le meilleur point de départ pour quiconque veut découvrir des vins à basse intervention. Sur son site internet il se décrit ainsi: “RAW WINE (rɔː) – adj à l’état naturel, non traité par la fabrication ou d’autres procédés.”

Là commence mon reflet des contraires après avoir assisté. Oui, il y avait beaucoup de vins qui n’étaient pas traités par la fabrication ou d’autres procédés mais il y en avait aussi beaucoup qui, à mon avis, sont des vins manipulés par diverses techniques et par des additifs, car jusqu’à 70 mg par litre de sulfites ajoutés sont autorisés par RAW. Sont-ils des vins naturels? Comme il n’y a pas de définition contraignante alors je suppose qu’ils le sont, mais je doute que certains des vins à la Foire sont vraiment dans l’esprit du vin naturel. Au cours des postes que j’écrirai au sujet de l’événement, la Foire la plus importante au Royaume-Uni basée sur les vins naturels, je vais écrire sur différentes catégories basées sur la quantité de SO2 utilisée.

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Aucunes sulfites ajoutées chez l’italien Selve

Le jeu des deux moitiés? Eh bien, cela fait référence aux deux jours. Dimanche était ouvert au public ainsi que la presse et le commerce et il y avait du monde. Les foules autour des tables de dégustation, les vins épuisés, pas de places pour manger, les conditions très chaudes ne font pas sens pour une expérience de dégustation optimale. Les plans pour la journée (pour déguster tout sauf de France, Italie et Espagne) ont été mis de côté comme il était plus un cas de trouver une table où il n’était pas nécessaire de fendre les gens pour déguster le vin. L’effet était que j’étais probablement trop sévère en évaluant les vins ce jour-là, mon humeur était affectée. Lundi était beaucoup plus plaisant, plus d’opportunité d’accéder aux tables, parler avec les producteurs et, c’était quand j’ai goûté mes vins préférés du week-end.

D’autres contraires?

  • Amphores. C’est la technique de vinification la plus à la mode, fermenter et vieillir vos raisins en argile, généralement des amphores de 800l ou plus. J’ai goûté et apprécié quelques vins d’amphores, mais en général, je ne suis pas partial à l’effet de séchage sur les vins (à mon avis). Ils semblent donner un sens de lécher le conteneur d’argile avant de boire le vin (une description donnée à moi par mon ami David Crossley). Les vignerons ajoutent un processus de fabrication à leur vin et à juste titre d’expérimenter pour faire les vins qu’ils veulent, mais je ne vais pas nécessairement toujours aimer les résultats. Je préfère mon vin vraiment cru plutôt que de terre cuite.
  • Jeunes et vieux. Le mouvement du vin naturel est en croissance. Des producteurs du monde entier, des producteurs traditionnels expérimentant des quantités moindres de sulfites (c’était intéressant de voir un gros nom de Bourgogne à RAW) et surtout parmi les jeunes buveurs de vin. Il semble vrai que les jeunes, peut-être moins pesés par les attentes conventionnelles de ce qui fait le bon vin, sont attirés par les vins naturels. Ceux qui prédisent sa disparition sont défiés par cette bande croissante de partisans. J’ai entendu des accents et des langues de partout dans le monde, longtemps il peut continuer. Et, en attendant, les amateurs plus vieux de vin comme moi peuvent apprécier l’énergie et la vie dans les vins et les gens liés à eux.
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Un vieux qui a apprécié les vins

  • Défauts. Les critiques des vins naturels font le plus souvent appel à des accusations de vinification défectueuse. J’ai goûté plusieurs centaines de vins au cours de RAW et j’ai trouvé des fautes en moins d’une douzaine, principalement la souris et deux vins bouchonés. Certains sont un peu volatiles et acidiques, mais personnellement j’apprécie de tels vins si la volatilité n’est pas complètement hors de contrôle. Les vignerons doivent être loués pour leur habileté, le pourcentage de vins défectueux était certainement beaucoup moins que le% de vins ternes que je goûte à de nombreuses dégustations de vins classiques.

Les deux jours étaient très agréables dans l’ensemble malgré la surpeuplement sur la première journée. J’ai pu circuler autour de la plupart des tables et de déguster plusieurs vins excellents. Les prochains articles décriront certaines conclusions que j’ai tirées de l’événement. Le site RAW a des excellents profils des producteurs et des vins en exposition, je vais fournir des liens vers ce site chaque fois que je le peux. Permettez-moi de commencer avec ma gamme préférée du week-end qui incarne le sentiment des contraires après RAW.

The Scholium Project (Californie) Lien RAW

Abe Schoener est un vigneron qui repousse les limites, agité en essayant d’améliorer ses vins. Les vins sont superbes, très buvables mais avec une grande complexité. Ils m’ont fait sourire, m’ont donné un grand plaisir mais ils m’ont aussi fait réfléchir. Par accident, autant que la conception, on a constaté qu’en ne remplissant pas les fûts et en ne utilisant pas le pigeage, le jus se protégeait, le chapeau des peaux favorable plutôt que gênant. En effet le Chardonnay, Michael Faraday 2014, a développé un flor comme le xères. Le résultat était un pur jus, aucun soupçon de notes mauvaises ni’arome ni goût. J’ai aimé les quatre vins, mais en particulier le skin contact de 26 jours, sans sulphites, Sauvignon Blanc, The Prince In His Caves 2015, et la Petite Sirah, Babylon 2013, qui a passé 3 ans en barriques. Je serais normalement mis hors des vins âgés pour si longtemps dans le bois, je ne suis pas un grand fan de trop de macération encore ici les vins étaient vifs, pleins d’énergie. Des vins vraiment exceptionnels.

Voyez ce que je veux dire des contradictions! RAW a joué avec mes attentes et mes préjugés.

La prochaine fois: les vins sans sulfite qui m’ont plu.

Désolé Pasteur, mais vous aviez tort

Il y a deux ans, j’ai écrit un article dont le titre était une citation de mon héros historique Louis Pasteur, «Le vin est la plus saine et la plus hygiénique des boissons». Eh bien ma récente visite dans le Languedoc m’a fait douter que Pasteur ait tort, dans au moins la moitié de sa déclaration.

Un ami (Chris) a attiré mon attention sur un site web qui montre la qualité de l’eau dans chaque commune de la France. Les résultats pour la région de l’Hérault autour de Puimisson, Puissalicon, Espondeilhan et Thézan-lès-Béziers ont révélé que, avec d’autres communes de la région, l’eau potable est de «mauvaise qualité».

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Alors pourquoi? Autrement dit, ce sont les polluants agricoles et cela se résume que ce sont les polluants de la viticulture. En particulier, cela signifie que les pesticides pénètrent dans l’eau potable.

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La région est presqu’un monopole de vignobles, la plupart gérés sous un régime d’intervention chimique. Les désherbants, les herbicides, les engrais sont tous utilisés pour assurer des rendements maximums puisque la plupart des vignerons sont payés par la quantité de raisins qu’ils produisent, en respectant les rendements autorisés maximaux, par exemple, par les règlements AOP. Malheureusement quand il pleut, et il pleut souvent très dur dans l’Hérault, les produits chimiques sont souvent lavés des vignobles sur les routes environnantes et entrent dans les égouts.

En janvier je parlais à un vigneron italien et il me disait qu’en tant que producteur biologique, il a été choqué par les derniers vendanges. Ses beaux raisins poussaient sur des vignes qui avaient déjà commencé à jeter leurs feuilles ou changeaient de couleur comme l’énergie de la plante avait été canalisée vers le fruit plutôt que les feuilles. Il se sentait un peu embarrassé car les vignes de ses voisins étaient vierges, vertes et chargées de raisin. C’était le résultat des produits chimiques et des nitrates pulvérisés sur cettes vignes, alors que les siennes avaient été traitées seulement avec des tisanes bios.

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C’est la même expérience que j’ai observée dans les environs de Mas Coutelou. Les vignobles de Jeff sont entourés en général par des vignes entretenues en conventionnel. Je me souviens d’un jour quand je me trouvais à Rec D’Oulette (le vignoble de Carignan) avec Jeff. Il m’a demandé de regarder autour de la mer verte de vignes droguées et, au milieu, ses propres vignes d’un air plutôt fatiguées en comparaison.

Eh bien, les produits chimiques qui rendent la verdure et les rendements polluent l’eau. L’eau potable de l’endroit même où vivent les vignerons et leurs familles. Quand Pasteur a parlé du vin sain et hygiénique il parlait à un moment où la plupart de l’eau potable était polluée, même non traitée. Il avait raison, le vin était plus sain et plus propre que l’eau. Et maintenant, ironiquement, c’est la production de vin qui rend l’eau de «très mauvaise qualité». N’oubliez pas les 100 additifs qui sont légalement autorisés dans le vin, le vin est également un polluant. C’est pourquoi je conteste l’allégation de Pasteur.

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Je suis étonné que ce rapport a créé si peu de réaction, sûrement l’eau même qui nourrit les vignes et élimine la soif des producteurs de vin devrait être sûr à boire? À quel prix produisons-nous du vin, à moins que les producteurs prennent plus au sérieux les effets de leurs méthodes agricoles. Et vous vous demandez pourquoi je préfère boire principalement des vins naturels et biologiques?

La bande Coutelou

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g a d: Moi, Vincent (Icare en avant), Julien, Carole (avec Maya), Fabrice

L’un des plus grands plaisirs d’être présent au Mas Coutelou est l’amitié qui se forme avec des gens de toute la France et du reste du monde. Il y a un groupe de base de la région qui travaillent régulièrement avec Jeff à Puimisson, notamment Michel et Julien. Cependant, beaucoup d’autres viennent de semaine en semaine pour passer du temps avec Jeff parce qu’ils aiment ses vins et, bien sûr, Jeff lui-même.

Ma récente visite était typique. Carole qui a travaillé pendant de nombreuses années sur le domaine était là pour tailler les vignes aux côtés de Julien. Vincent, un ancien collègue de Jeff quand ils enseignaient ensemble, était également là, en apprenant le métier de vigneron puisqu’ il a planté ses propres vignes dans son pays natal, le Béarn. Fabrice qui avait vendangé le Cabernet Sauvignon de Segrairals avec moi en 2015, était de retour pour planifier un événement plus tard dans l’année. Céline (qui a aidé à ramasser les Grenaches pour mon vin) et son mari Brice étaient aussi  là pour quelques jours autour des salons. Et puis, Jérom est arrivé.

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Jérom (e) est un homme fascinant, un ouvrier métallurgiste expérimenté qui a fait des grilles pour les bouteilles de grand format dans la cave personelle de Jeff (ce qu’il appelle «la bibliothèque»). Il était là pour ajouter des touches aux nouvelles salles de la cave le bureau et la salle de dégustation. Il m’a expliqué comment il aime travailler avec le fer comme celui-ci vient de la terre et, pareil à un vigneron, il travaille avec des matières naturelles. Je suis impatient de voir son ouvrage achevé quand je reviendrai, il va certainement ajouter une touche de classe.

Julien et Vincent ont partagé leurs propres vins, Puimisson est un terrain d’entraînement pour les futurs producteurs vedettes. Julien a montré un blanc et un rouge, j’ai été vraiment impressionné du blanc (Terret et Clairette) de son Chateau Des Gueux l’année dernière (premier millésime de Julien). Les 2016 promettent d’être encore meilleurs. Vincent avait pris le jus des grapillons de ses nouvelles vignes et, bien que fort en acide il y avait beaucoup de caractère du Manseng déjà présent.

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Tandis que là j’ai également entendu de James qui a travaillé les vendanges l’année dernière. Il est rentré en Australie, un nouveau père fier, mais aussi sur le point de produire ses premiers vins. Comme je l’ai dit, Puimisson est un creuset de talent viticole.

Je suis très chanceux, encore un autre arrivant de l’extérieur de la region, pour avoir fait de tels grands amis qui partagent une passion pour le vin et, surtout, les vins de Mas Coutelou. Il y a une vérité dans la conviction que les vins reflètent leur producteur et les amitiés ouvertes et chaleureuses qui entourent Jeff sont un parallèle de ses vins.

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Entouré des amis

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Ceci est le 200ème blog de amarchinthevines.org. Pour le 100e poste que j’ai écrit sur un vin que Jeff Coutelou m’a encouragé à faire pour fêter. Le vin était des trois types de Grenache (Noir, Blanc et Gris) qui poussent dans le vignoble de Rome. Le vin fut ensuite mis dans trois conteneurs distincts; Une barrique plus jeune (60l), une vieille barrique (30l) et une bouteille en verre de 27l.

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J’ai fait quelques rapports sur leur évolution dans des postes précédents et, en particulier, sur l’influence des trois conteneurs. La vieille barrique avait été utilisée plusieurs fois en avant et elle est presque hermétique, donc, son fruit est encore jeune. La barrique plus jeune démontre plus d’influence du bois que les bâtons sont moins scellés et, par conséquent, il y a plus de contact avec l’air. Le vin a un goût légèrement moins fruité et un goût plus sec. La bouteille de verre a pris beaucoup plus longtemps pour terminer la fermentation et le vin a goûté plus comme le jus de raisin, plein de fruits rouges frais et encore doux puisque les sucres restaient dans le vin en attendant l’achèvement de la fermentation.

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Vieille et nouvelle barrique

Eh bien, le 8 Février c’était la veille de mon anniversaire et Jeff, comme si souvent, a été très généreux en cuisant une bouillabaisse pour notre dîner et une belle bouteille de champagne Boulard ‘Les Murgiers’ (la cuvée dont j’ai écrit dans ma critique «Les Affranchis», le blog 199!)

Il a suggéré que nous devrions déguster encore une fois le vin afin que je puisse faire rapport sur son développement et faire chaque siècle une mise à jour. Alors, comme l’heure s’approchait à minuit nous étions dans la cave de solera et la dégustation a commencé. Les vins avaient un goût beaucoup plus rond et plus complet que la dernière fois que je les ai goûtés en octobre, nous avons discuté la possibilité de les mettre en bouteille au début de l’été quand je retournerai à Puimisson. Les deux barriques présentaient les mêmes influences, plus de fruit de la vieille barrique, plus complexes, saveurs secondaires de la nouvelle. Le plus grand changement a été de la bouteille de verre, encore très fruité mais beaucoup moins de sucre résiduel maintenant que la fermentation a terminé. Ce vin est maintenant plus rond, c’est du vrai vin plutôt que du jus en fermentation.

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Puis, dans un autre acte de bonté incroyable, Jeff est entré dans la cave familiale et a trouvé une bouteille de vin de l’année de ma naissance. Le 1959 était un Muscat De Frontignan que Jeff croit recueillie par son grand-père lorsqu’il travaillait pour une entreprise agricole, peut-être le domaine des propriétaires de cette entreprise.

Je n’avais jamais goûté un vin de 1959 en avant et quand il a été ouvert il a livré une profondeur délicieuse de vieux Muscat, de couleur marron foncé et de fruits profonds de raisin sec qui a persisté long sur la langue. De même que les souvenirs d’une nuit spéciale vont rester longtemps dans ma mémoire.

Vinisud 2017

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Vinisud est un événement incontournable, plus de 900 producteurs de toute la région méditerranéenne se rassemblent et les acheteurs professionnels de vin, cavistes, restaurateurs et journalistes rendent des rendez-vous avec eux, c’est une grosse affaire. Pour quelqu’un comme moi, qui ne peut pas offrir d’acheter des milliers de bouteilles, il est un peu intimidant, donc je préfère assister à certains des stands libre-services tels que la zone ‘pétillant’ qui s’explique. Malheureusement, il n’y avait guère d’intérêt réel pour moi dans cette zone, des Limoux neutres et des Proseccos qui n’offraient rien de passionnant. Malheureusement, ni la zone de Picpoul vraiment offrit beaucoup d’intérêt.

Il y avait aussi le Palais Méditerranéen où des centaines de bouteilles de certains des producteurs sont disponibles pour vous servir. Si une bouteille fait appel alors on peut toujours visiter au stand du producteur. Quelques vins blancs qui m’ont plu:

  • Coop Crouseilles (Pacherenc du Vic Bilh)
  • Chateau Estanilles (Faugères), Inverso 2015, belle utilisation du bois pour ajouter de la complexité
  • Saint Jacques D’Albas (Minervois), Blanc 2013, frais et piquant
  • Frères Laffitte, Côtes De Gascogne 2016, demi-sec bien équilibré
  • Domaine Barreau (Gaillac), Caprice D’Automne 2014, vin propre et doux, mais pas trop

Et rouges de:

  • Dondona, ‘Chemin Des Cayrades’ 2014, une belle et fraîche Carignan 100% (Montpeyroux)
  • Cébène, ‘Ex Arena 2015’, (IGP Pays d’Oc originaire de Faugères), fruits frais et pleins
  • Mas Champart, ‘Causse Du Bousquet’ 2015 (St. Chinian), fruits rouges

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Mon zone préféré, c’est celui de «Wine Mosaic», une organisation qui promeut des cépages rares et inhabituels. Encore une fois, on pouvait se servir des vins de cépages rares par exemple de Turquie, Grèce, France etc. Une véritable occasion d’essayer quelque chose de différent et de promouvoir la connaissance des cépages oubliés. Mollard, Viosinho, Sidalan, Kotsifali n’étaient que quelques-uns des raisins dont je n’avais jamais entendu parler auparavant. Ironiquement, c’était le Carignan très familier, qui a fourni mon vin préféré produit par Domaine Nizas, près de Pézenas.

J’ai également assisté à quelques stands des producteur notamment Mas Des Capitelles, le domaine de Faugėres que j’aime vraiment. La famille Laugé s’est convertie à la production bio depuis quelques années, mais depuis plusieures années elle fabrique des Faugères classiques. Ils récompensent la patience en bouteille en développant une réelle complexité et en conservant une fraîcheur admirable. Ce sont de grands vins bien structurés mais ils restent équilibrés entre fruit et pouvoir pour vous permettre de les apprécier à court ou à long terme. Mon préféré c’est Loris 13, base de Carignan, mais d’autres bouteilles plus anciennes de cuvées spéciales (cuvées tels que No.1 et No.2) sont un vrai régal et méritent les nombreux prix qu’ils recueillent.

Corvezzo est un autre domaine qui a attiré mon attention et louanges à Vinisud 2016, juste comme Capitelles. Ce grand producteur de Prosecco (125 hectares de vignes) est en bio et, à l’inverse de tout autre Prosecco que j’ai goûté, cettes cuvées ont de la profondeur, du fruit, de la fraîcheur et de la longueur. Ils se tiennent contre de nombreux champagnes. Le Prosecco Extra Dry, par exemple, démontre des belles notes d’épices et de citronnelle, très très bon. Ils produisent également de beaux vins blancs tels que Manzoni et leur Pinot Grigio Ramato pleins de saveurs de fruits frais.

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Encore mieux était un rouge étonnant, Rosso Riserva, produit dans le style d’Amarone avec des raisins séchés du cépage Robosa, abondants grands saveurs et des arômes de fruits noirs avec une complexité coriace et qui développent dans la bouche longtemps après avoir bu le vin. Un vin vraiment excellent.

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L’autre point d’intérêt pour moi était «Les Beaux Nez Rouges», un groupe de producteurs de vins naturels sous l’égide de l’œnologue Hervé Chabert. Je m’intéresse tout particulièrement à certains de ces producteurs: Regis et Christine Pichon de Domaine Ribiera, Grégory White, David Caer (Clos Mathélisse) et Lionel Maurel (Mas d’Agalis). Hervé a gentiment donné une demi-heure pour me conduire à travers des dégustations de Ribiera, le Domaine Henry (St Georges d’Orques) et ses propres vins, Wine Drop.

Ribiera est un favori de moi avec des vins tels que Causse Toujours 2015 qui montre des beaux fruits avec une certaine complexité. Le Cartagène était aussi dangereusement potable et normalement je n’aime pas trop les cartagènes. Top sur la journée, cependant, c’était La Vista 2016 un Cinsault pur de beaux fruits rondes et une petite touche de tanin pour ajouter de la puissance et plaisir. Charmant.

Domaine Henry était nouveau pour moi et j’ai vraiment aimé les vins tels que Paradines 2015, fruité (pas encore mis en bouteille). Fascinant était une cuvée qui s’appelle Vermeille qui est une saignée de toutes les cuves de l’année, c’est-à-dire qu’ils prennent une partie du jus de chaque cuve – semble fou mais c’est une vieille pratique dans la région et Vermeille était léger, fruité et délicieux. Le Mailhol 2015, une complantation de vieux cépages du Languedoc qui a donné des beaux fruits avec une touche de raisin sec pour ajouter de la complexité.

Les bouteilles d’ Hervé (Wine Drop) étaient bonnes, la Cuvée No.5 2014 avait des beaux fruits rouges, c’est un Cinsault avec un petit peu de Grenache pour ajouter du corps. Grenache à l’avant en N° 6 2014 qui avait des beaux arômes et une touche d’épices et des fruits rouger également. Le 2013 No.4 avait plus de structure et démontre comment les vins naturels peuvent se développer avec du temps, un bon équilibre des fruits, de la puissance et de la complexité.

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Vinisud a offert une journée très intéressante pour moi après les événements des offs que j’avais visités les deux jours précédents. Il y a beaucoup à offrir au visiteur, des vins classiques aux vins naturels, des vins de toute la Méditerranée, des opportunités d’affaires, des masterclasses, des séminaires et la possibilité de faire le mariage entre le vin et la nourriture entre autres. Une journée précieuse dans mon éducation au vin.

Fair play*

*Fair play, phrase anglais pour la politesse et la bonne conduite, ‘fair’ veut dire également un salon.

Les nombreux salons de cette partie de l’année mettent en jeu diverses tactiques lors de l’assistance. Face à des dizaines, voire des centaines, de producteurs aux foires du vin où commencer? Je regarde bien la liste à l’avance et met en évidence certains que je dois visiter, mais les choses ne fonctionnent pas aussi bien in situ.

Prenez par exemple Le Vin De Mes Amis un salon mettant en vedette des dizaines de très bons producteurs bios, biodynamiques et naturels de la France, mais aussi de l’Italie et de l’Espagne. Voici le site avec la liste des producteurs. Alors, il y a des dizaines de grands vignerons là et je n’ai que quelques heures pour les rencontrer. Donc, il faut une stratégie.

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Faut arriver de bonne heure

  • Chance aléatoire – aller juste où le sort me prend sur le jour, souvent parce qu’il n’y a personne d’autre au stand d’un producteur. Quelques-unes de mes meilleures découvertes sont arrivées comme ça, Corvezzo à Vinisud l’année dernière, Casa Pardet à La Remise. Bien sûr la veille de cet événement, j’avais goûté Château Meylet (St. Ėmilion) au salon ‘Les Affranchis’ tout simplement parce qu’il était à côté d’un très bon producteur alsacien où j’avais dégusté. Il n’y avait personne, et j’ai vraiment aimé les vins, même si les vins de Bordeaux, et surtout du Merlot, n’aurait jamais été mon choix habituel.
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Ch. Meylet

  • Par région. Face à tant de vins comment obtenir une comparaison vraiment juste de la qualité des vins lorsque je compare un Cahors dense avec un Gamay léger? Une méthode consiste à essayer de sélectionner une région et d’goûter les vins de différents producteurs afin que les styles de maison émergent, par exemple les vins d’Alsace goûtent tout à fait différents de Bott Geyl, Albert Mann et Hausherr. Le problème ici est que la plupart des salons mettent en place les vignerons aux différents coins de toute la pièce et il devient difficile de les découvrir tous. Le Real Wine Fair à Londres a été une exception notable et bienvenue où les régions ont été regroupés, j’ai trouvé cela utile.
  • Par style de vin. Quand j’ai assisté aux salons du vin, j’ai essayé de goûter les blancs le matin, les rouges dans l’après-midi. Les rouges deviennent plus difficiles à mesure que les tanins commencent à enveloppent la bouche. Ces jours-ci, je trouve que mélanger les styles et goûter une gamme d’un producteur, à travers les différents styles, contribue à maintenir mon palais plus frais
  • Par sélection. Comme je l’ai dit, je regarde à travers la liste des producteurs pour choisir ceux qui m’intéressent le plus. C’est peut-être parce que je les ai essayé en avant, que j’ai apprécié les vins et je veux goûter le nouveau millésime. C’est peut-être un nom que quqlqu’un m’ a recommandé et que je voudrais essayer. Le problème ici c’est de passer d’un stand à l’autre et de trouver que tout le monde veut essayer Barral, Foillard et d’autres grands noms, le temps est perdu et la patience est nécessaire. Souvent, ces producteurs sont tellement pressés qu’ils se contentent de verser et de passer à la personne suivante sans aucune occasion réelle de décrire le vin et sa provenance, quelque chose qui fait partie du plaisir d’un salon.

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En fin de compte, ma stratégie est de ne pas être trop lié par une stratégie. Allez-y tôt, essayez d’entrer en premier aux producteurs qu’on veut vraiment rencontrer et après, jouer à l’oreille alors qu’on voit un stand vide. Absolument progresser à travers la liste qu’on a fait, mais accepter qu’il ne peut pas être possible de goûter tous les vins et qu’il y aura un autre jour.

Étiquette à la foire (basée sur de véritables incidents à Montpellier)

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Toujours la bonne conduite

  1. S’il vous plaît ne pas porter de parfum ou après-rasage enivrant et puis se tenir à côté de moi à une dégustation de vin, votre arôme est vraiment moins intéressant pour moi que ceux des vins que j’essaie de déguster.
  2. B) Tout simplement parce que vous êtes un représentant d’un gros acheteur ne vous permette pas de passer devant en demandant d’être servi et tant pis le moins important (c’est-à-dire moi) qui attend son tour.
  3. C) Si vous crachez dans le vaisseau fourni s’il vous plaît garder à l’esprit que, comme je suis derrière ce vaisseau, je préfère ne pas être éclaboussuré de votre salive / échantillon de vin.
  4. D) S’il vous plaît, ne pas soutenir une conversation avec quelqu’un d’autre sur les évenements du soir dernier alors que debout à l’avant du stand pendant qu’ il y a une file d’attente en arrière qui attend pour déguster les vins. Ent ant qu’un anglais doux et cultivé, je vais sourire et dire “Je vous en prie” quand vous bougez éventuellement mais à l’intérieur, je fulmine.
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C’est bien a parler avec Thomas de La Ferme St. Martin

5.Porter des vêtements de couleur claire et puis cracher du vin rouge c’est une erreur, je le fais souvent

6. Entrer dans votre voiture pour conduire quand vous avez bu les vins, ne crachant pas, est mal.

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Je reconnais cette gamme

Les salons sont grands, ils sont amusants, éducatifs, sociaux. Mais ils peuvent être frustrants, voire stressants. J’ai besoin d’un verre pour se détendre avant La Dive Bouteille ce week-end.

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Oui, c’est un bon verre… de l’eau!

Retour chez Mas Coutelou – à la cave

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Aussi jolie que soient les vignes, même en hiver, c’est la cave principale de Mas Coutelou qui attire l’attention ce Janvier. La modernisation de la cave se poursuit. L’année dernière Jeff a repose une grande partie du plancher, de nouveaux cuves en inox pour remplacer quelques-uns des très grands en fibre et l’introduction d’une nouvelle mezzanine construite sur ferronnerie. À ce niveau, certaines cuves sont stockées mais maintenant il ya l’ajout de deux nouvelles chambres en bois. Ceux-ci formeront un nouveau bureau où Jeff pourra travailler (libérant de l’espace dans sa propre maison) et, aussi, une salle de dégustation avec des bouteilles disposées pour les visiteurs d’essayer et d’acheter. Les vieilles fenêtres signifient qu’il y aura beaucoup de lumière et d’air ici, ainsi qu’une bonne vue sur le village et la campagne. Un bon coup d’oeil sur nous qui travaillons en -dessus aussi!

La cave a beaucoup changé au cours des trois dernières années, tout cela pour rendre plus gérable la vinification et, maintenant aussi, le côté administratif de Mas Coutelou avance. Pas que la direction devient plus facile, Jeff a passé deux heures sur le téléphone l’autre jour sur un problème mineur!

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En plus, ce 27 janvier il y avait deux emplois principaux faits dans la cave. Habillage de plus des vins de 2015 (Buvette À Paulette, Classe et Flambadou) avec Jeff, Michel et Lucas au travail.

Puis Julien et Carole reviennent de la taille alors que la pluie recommence. Ils se mettent à préparer des échantillons de bouteilles pour les salons qui domineront les deux prochains week-ends, à Montpellier et à Saumur. Les vins de 2016 ne sont pas encore mis en bouteille et des échantillons sont prélevés pour donner la chance aux clients de déguster l’évolution des vins. Donc, occasion en or de déguster 2 à 3 vins de cuve, avec le Carignan (Flambadou) et l’un des Syrahs vraiment brillants. Avec Michel, Carole, Julien et Vincent tous là, c’était vraiment un rassemblement du clan Coutelou. Et plus d’amis arriveront ces deux prochains jours que les gens se rassemblent pour les salons. Dont plus la prochaine fois.

Retour chez Mas Coutelou – à la vigne

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De La Garrigue vers Sainte Suzanne

Après près de trois mois, il est bon d’être de retour dans le Languedoc, et surtout d’être de retour à Puimisson, le village de Mas Coutelou. Jeff et Icare nous ont accueillis chaleureusement et il n’a pas fallu longtemps pour revenir à la vigne.

Carole et Julien travaillaient en taillant dans le vignoble de Rome, mon préféré de tout, j’étais heureux de les voir tous. Par hasard, c’était une après-midi belle, ensoleillée et assez chaleureuse mais les dernières semaines ont vu des températures glaciales pendant la nuit et la taille sur ces matins c’est brutale. Cependant, c’est un travail essentiel.

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Vignes arrachées

La vigne doit être formée pour la saison à venir, couper le bois mort et limiter la croissance de la vigne de sorte que elle ne va pas surproduire ce qui réduirait la qualité du vin. La taille offre également la possibilité de vérifier la santé de chaque vigne et d’identifier les vignes qui doivent être remplacées.

La vigne est étudiée, les premières coupures suppriment la croissance de l’année dernière et ensuite les décisions prises sur quelles branches à enlever et lesquelles à laisser que des coursons, quelle direction diriger la croissance et également decider quelles coursons pourraient être préparés pour l’année suivante. Tout avec des doigts glacés et un dos douloureux.

Beaucoup de travail est déjà éffectué, mais beaucoup reste à faire. Dans les photos ci-dessous, le Grenache de Sainte Suzanne est taillé mais la Syrah reste à faire. De même, les rouges de Peilhan sont taillés mais la parcelle des blancs reste à faire.

Des travaux ont également été entrepris pour la préparation d’une parcelle à côté de Sainte Suzanne qui est restée en jachère pendant quelques années pour récupérer. Connue sous le nom de Théresette, cette parcelle sera plantée avec de l’Aramon (Noir et Gris) qui était le cépage qui, il y a de nombreuses années, était planté dans cette parcelle et qui convenait bien au sol.

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Théresette, La Garrigue au fond

L’hiver offre également la possibilité de voir les vignobles nus et leur topographie. Lorsque l’on parle de la valeur d’une parcelle ou d’un vignoble particulier, il est facile de comprendre comment, même dans une petite surface, il existe des variations de pente et de gradient qui altèrent le drainage et l’exposition au soleil. Les vignes sont toutes différentes même dans une parcelle et le processus de la taille soigne chaque vigne sur ses propres mérites pour l’aider à produire les meilleurs fruits qu’elle peut.

Les sols du vignoble sont couverts de blanc ce janvier, pas de neige, pas ici dans le Languedoc. Les fleurs blanches de la roquette sauvage forment une couverture spectaculaire qui contraste avec le bois austère des vignes elles-mêmes. Même en hiver il y a quelque chose spécial et beau quand on est dans ce lieu, ‘a march in the vines’ est si épanouissant.

La souris qui rugit

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Les critiques des vins naturels décrivent habituellement qu’il y’ ait des défauts. J’ai dit plusieurs fois sur ce blog que je crois qu’ils exagèrent et que je trouve autant de vins classiques défectueux que de vins naturels. Cependant, je dois être véridique en disant qu’un défaut émerge de temps en temps. Le mercredi, j’ai ouvert une bouteille du Rhône 2009 originaire d’un de mes producteurs préférés. Il y avait un nez un peu ‘funky’ mais le vin était charmant, réglisse et des saveurs de fruits noirs, il s’est marié bien avec le repas. Quelques heures plus tard, le dernier verre était rempli de souris.

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Pas vraiment

La souris est une faute à laquelle je suis sensible, mais environ 30% des buveurs de vin apparemment ne le sont pas du tout. Ils sont chanceux, parce que lorsqu’ils sont rencontrés, ces vins laissent un mauvais goût dans la bouche. Habituellement décrit comme une cage de souris et des biscuits de craquelin, il remplit également les sens avec des arômes désagréables ressemblant à cette cage qu’on ne nettoie pas depuis longtemps. Une fois goûté, les effets persistent rendant difficile de goûter d’autres vins ensuite.

La cause du problème réside dans l’infection bactérienne probablement à partir de raisins pourris. D’autres origines pourraient être de l’équipement sale ou de l’exposition à l’oxygène. Le vin devient affecté quand il est fait, mais il est difficile de diagnostiquer le problème car il montre peu, voire aucun, arôme. L’acidité élevée du vin masque la souris et c’est seulement quand elle se mélange avec la salive que le problème est évident pour la plupart des gens. La salive abaisse l’acidité du vin dans la bouche de sorte que la souris n’est plus masquée.

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Je n’ai sciemment rencontré la souris dans les vins rouges, mais, apparemment, il peut se produire dans les vins blancs ou mousseux. C’est un vrai problème, la deception sur des bouteilles d’un certain nombre de producteurs naturels qui ont été pleins de souris y compris quelques vignerons préférés (non pas Jeff Coutelou je hâte d’ajouter). Pourquoi sont-ils plus vulnérables que les producteurs conventionnels? La réponse se trouve avec SO2. Le dioxyde de soufre masque la bactérie Lactobacillus lorsqu’il libère des produits chimiques (comme 2-acétyltétrahydropyridine) qui causent la souris. Il déguise le problème de saveur et d’arôme sans les résoudre. Même 10 mg par litre permettrait d’atteindre cet objectif, bien que SO2 se dissolve dans le vin au fil du temps, le problème pourrait réapparaître.

Cependant, de nombreux producteurs naturels sont déterminés à ne pas ajouter les sulfites et ils doivent donc prendre un risque. L’hygiène, l’exposition à l’air et surtout la qualité des raisins qui entrent dans la cave et dans le vin doivent être soigneusement contrôlés. Rejeter les raisins pourris, trier soigneusement, nettoyer, nettoyer, nettoyer.

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Tri

Il est inutile de cacher la question de la souris. C’est un problème potentiel pour les producteurs naturels et il est capable de ruiner les vins. Puisque beaucoup de gens ne le remarquent pas (y compris certains producteurs) les vins doivent être vérifiés avant d’entrer dans la bouteille et dans le marché. Même alors il peut émerger plus tard, par exemple le vin du Rhône 2009 que j’ai goûté, très bons les deux premiers verres, imbuvable le dernier. Il n’y a pas de baguette magique pour remuer magiquement le problème. C’est un piège désagréable pour tous.

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Nouvel an, nouveau démarrage

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Si seulement la vinification était comme ça! Les bouteilles, cependant, ne se produisent pas elles-mêmes. Le processus de vinification poursuit toute l’année, ce que j’ai décrit précédemment sur ce blog. Les lecteurs seront conscients du travail, de l’effort et du stress.

À partir de 2017, Julien rentre de ses voyages en Ibérie à Puimisson pour commencer le long travail, les doigts engourdis. Il sera rejoint par Carole qui est également retournée au village et qui a fait la taille pendant de nombreuses années au Mas Coutelou.

Jeff me dit qu’il y a beaucoup d’autres travaux en cours. Je me suis référé dans un précédent post que Janvier était nommé d’après le dieu romain, Janus. Il avait deux visages, l’un regardant vers l’année dernière, l’autre regardant vers elle qui vient de commencer. Il est similaire dans la vinification.

La taille, par exemple, est en train de terminer le travail des vignes de 2016, coupant les derniers vestiges de ce millésime tout en préparant les vignes pour l’année à venir. Normalement les vins du millésime précédent approcheraient d’être prêts pour la bouteille, la première vague. Cependant, Jeff me dit que les vins de 2016 se sont développés plus lentement et il est susceptible d’attendre jusqu’à ce qu’ils lui disent qu’ils sont prêts à embouteiller. Cela pourrait  arrive quand je rentre dans la région à la fin de ce mois ou peut-être plus tard. Dans ce cas, il devra préparer des vins pour les grands salons directement des cuves.

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Plancher renouvelé

D’autres travaux sont en cours dans la cave. Une moitié du plancher a été remplacée au début de 2016 et le reste sera maintenant fait. D’autres changements ajouteront plus d’installations comme un bureau.

Pendant ce temps, le temps ne joue pas son rôle jusqu’à présent. Il a été chaud à nouveau sans offrir du repos à la vigne. Cependant, une météo que j’ai vu aujourd’hui suggère que du givre arrivera ce weekend. Peut-être, après deux ans, les vignes vont finalement dormir et se reposer. Cela aiderait certainement 2017 à être un millésime plus prometteur. Nouvel an, nouveaux espoirs.